悬崖乐园

　　 历史真是一种造化，它可以摆弄出叫你无法想象的奇迹。
　　喀什噶尔老城东北端山崖突兀，上面密密匝匝地叠落着一大群泥巴屋，堪称老城最高的建筑了。你只要走过东湖那座似桥非桥的大道，任何人都会把视线往那山崖上停留一会儿。
　　此地是如今亚瓦格街办的一个叫“江浩汗”的居委会。这里原本是高高低低的山区。生存环境难与同在近邻的库木代尔瓦扎、吾斯唐博依街区的小巷相比，后两者虽然千拐百回，但在一个平面上，无登高爬下之虞。“江浩汗”却不然，它的东北面是十儿丈高的断崖绝壁，小巷高低差别大，有的坡陡斜成60度。缺儿少女的老人们买面挑水就难了，那路真难走啊。重庆的山城也没这样难行的。难行归难行，人们还是苦恋着这个地方。
　　此地，我已经爬过几回，慢慢地才知道，亚瓦格这个地方真不能小看。1000多年前，它就是雄踞喀什t坐拥南疆的喀喇汗王朝的政治、经济、文化的中心，维吾尔族人骄傲地称其为“我们欢乐的家园。它的西端，曾是王宫大门的所在。也许是“王者之气”的缘故，此地虽然“险恶”，人们还是愿意向她靠拢，它的对面就是名闻中亚的艾提尕大清真寺。这个享有“小麦加”之你的宗教圣地，自然是天天看得见．日日去朝拜的绝佳之域了。
　　古代统治者和他的臣民们如此钟情于亚瓦格，不计“江浩汗”的地理缺陷．拥挤于此，还有一个很重要的原因，是此处有九眼泉。泉系地下永渗出形成。你说奇不奇，断崖之问，凶煞之地，偏偏有九股泉水洞汩汩流淌，老城人坚定不移地认为这是“真主的恩赐”。
　　可惜，不知为何，后来有四股泉眼干涸了．以至连名称也未流传下来，跟下健在的五股都有名有姓。还有些说头，亚瓦格人都能道出个一二来呢。
　　马尔江布拉克——珠泉。相传此泉的水能治耳疾，用水洗患处即愈．还能使耳聪灵光呢。洗耳朵之前有讲究，患者要把馕分散给来到泉边的每一个人，一边诵念祝福之词．一边投珠子于泉中，则耳疾即可很快根除。天长日久，泉底就落满了五彩斑斓的小珠子，才得此名。
　　塔希布拉克——石头泉。据民间流传的故事讲，古代时此泉在一个状若大锅的巨石间涌出．而这口“石锅”原本是为穷人盛“舍饭”的，后来饭吃完了，石锅里就贮满了清清的泉水，永不干涸。
　　艾依得尔哈布拉克——龙泉。据说，此泉深邃无底，幽寒可怖，里头藏一条长长的青龙，断水少雨时，祷之则灵_若有不敬，大祸将至。
　　诺尔布拉克——渡槽泉。关于这口泉的传说就少多了。据说该泉原本水位很高，城中一位乐善好施的国王派工匠在泉边架起术质渡槽，将水引到几公里外的缺水之地，百姓们欢迎不迭。
　　纳瓦依布拉克——诗圣泉。这是五口泉中最富文化品位的称谓了。纳瓦依是15世纪中亚大诗人阿里谢尔-纳瓦依，此人在500多年名噪中亚诸国．成为家喻户晓的“大诗圣”。喀什噶尔居民就把“纳瓦依”视为杰出诗圣的代名词。19世纪维吾尔诗坛上最伟大的诗人阿不都热依木•纳扎里，就出生在这口泉眼旁。他是维吾尔文学史上惟一可同阿里谢尔‘纳瓦依相提并论的诗坛巨星。“诗圣泉”之名已流传了400多年。实则为这口泉取其它名称也有许多的理由，也能演绎出动人的故事，但对喀什噶尔人来说，任何动听美妙的词汇也难与伟大的诗圣相比了。虽然居地险峻，沟壑参差，生计困顿，人们对诗圣的敬重，对文化的膜拜足见一斑。
　　有泉水，有诗圣，又有王宫大门的奠基．亚瓦格顺理成章地成了古代喀什噶尔人的发祥地。
　　今天，我在五口泉边盘桓了一阵，自然是难觅到一丝一毫的传说中的遗迹，但那旺盛的泉永不知疲倦的流着，泉眼四周不时溅起碎细水花，听不到水的声响，默默地就这么渗着、涌着。它的主人们也就这么一代一代地活着、忙着，人和泉成了患难与共，唇齿相依的好邻居。
　　现在，我正沿一条陡峭的巷子爬坡而上。三拐两登，四绕五折，来到了“江浩汗”。不知不觉．我已经站在了喀什的制高点，满城景色，尽在眼前。所不同的是．陡峭的悬崖一侧已用几堵庞大的土坯群垒筑了七、八米高的防塌墙，看来这悬崖上的居民还要世世代代住下去了。站在高处，风刮的紧，非久留之处，我还是操心“小巷”的事。
　　我蹒跚在“江浩汗”，不是我有腿疾．而是此地的巷道很不规则，时宽时窄，忽高忽低，走不多时已气喘吁吁。也许是地势高敞的缘故，太阳对它的”关照“格外长久．古老而厚实的屋墙仿佛被焦日灼透了它的细胞，成了熟透的土黄色。”过街楼”的稠密，将巷道的光亮遮去了大半，更显深遥幽暗。突然“口得口得口得”的驴蹄声传来。这悬崖之上，毛驴怎么能上得来?待“口得口得”声到了跟前，原来是一头黑色的小毛驴拉着一辆小板车，板车上放着一堆“皮芽孜”(洋葱)和萝卜，赶车人是位中年农民，戴一顶白底黑边的索色花帽．嘴里不停地“咆西，咆西”(让路．让路)，巷道昏暗，他怕撞上人，才不厌其烦地喊“咆西，咆西”．驴车小跑似地穿行在人群中，未碰着一个人。一位老大娘挥手挡拄了驴车要买“皮芽孜”。看来．赶车的农民是此地的常客。
　　当我走过幽暗的巷道，前面豁然亮堂起来。原来这是三条小巷的交汇之地，有四五个小摊出售吃食，一个摊子的木板车上放着一块偌大的冰块．化成的水滴已将地面浸得湿漉漉的。我知道这是在出售“沙朗刀克”。这是喀什炎夏维吾尔族人解渴降温的“固体饮料”。这冰块在严冬时放人地下冰窖内贮存，可以放到次年的夏天也不融化。眼下正是6月，喝一碗“沙朗刀克”真过瘾。那位双手麻利的师傅操着冰凿“礤嚓嚓”．不到一分钟，已“斩。”下半碗碎冰碴．用净水冲洗几遍后，加几勺酸奶子，放少许白糖水，用木勺搅了搅，然后像杂耍似地把碗中的小冰块高高扬起再接回碗里，那尺余高的白色冰浪，伴着师傅手腕均匀地抖动．真叫人馋涎欲滴，恨不能立马啜饮了。此时，我正大汗涔涔，手头又未带水，正是享受“沙朗刀克”的难得机遇。我注意到了，他往碗里多舔了一勺酸奶，一副笑脸地递过来：“汉族人嘛好朋友，不甜不要钱!”我双手接过碗，也向他幽了一默：“曼，吾维古拉不兰多斯．塔特力克，包里米斯姆，普鲁比力道(民族同志是我的朋友．不甜电给钱!”他哈哈大笑几声后问我到江浩汗有何公干?我说明了来意，他向一位老人嘱托道：“你领这位干部去吧!”
　　领路老人个头不高，清瘦的脸颊上写满了“沧桑”。我跟他来到一家院落门前，门口几位名人正在听一位“热瓦甫奇”弹奏喀什民间套曲《塔什瓦依》，我怕打搅老人们的兴致，收回脚步聆听。琴声美妙之极，忽而委婉柔情，忽而翻腾欢奔，一位老人听得眯住了双眼，在尽力品嚼它的灵性。琴声在夕阳问飘出，但那诱人的旋律犹如大漠人久旱逢甘霖，心头好甜润呀!一曲奏罢，出现了主持人的声音。哎呀，我搞错了，原来是电视台在播放节目。
　　这就是“江浩汗”，这就是“江浩汗”的昨天，也是它的今天，小巷高低蜿蜒．巷貌粗陋，但小巷人对眼下的日子是满足的，在恪守着上千年的传统习俗之中，也从容地面对现代生活的冲击。
　　噢，悬崖上的乐园。